Енциклопедия на парфюмните съставки: съставки и техните истории – част 3

Цвят от портокал (нероли) – бели цветове на горчив портокал

Горчивият портокал е дърво, което предоставя няколко суровини за парфюмерията. Неговите малки бели цветове с восъчни венчелистчета се отглеждат главно в Средиземноморието и Северна Африка – традиционно например в Тунис, Мароко и Египет, но също и в Южна Европа. През пролетта, когато дърветата цъфтят, цветовете се събират ръчно, обикновено рано сутрин, докато са свежи и пълни с аромат.

Името нероли е свързано с италианското градче Нерола. Според легендата, местната княгиня ароматизирала ръкавиците си с аромата на портокалови цветове и модният навик се разпространил сред европейската аристокрация. Как точно е било, днес не може да се докаже с увереност, но името се е запазило в парфюмерията до днес.

От едно дърво и дори от същия цвят могат да се получат няколко различни суровини. В зависимост от начина на обработка, различаваме:

• Нероли масло – получава се чрез парна дестилация на свежи цветове. Добивът е много нисък, за малко количество масло е необходимо голямо количество цветове, което отразява рядкостта на суровината.
• Портокалова цветова вода – страничен продукт от дестилацията, т.е. водата, която остава след отделянето на маслото, наситена с фин аромат на цветове. Използва се в козметиката и в кухнята на средиземноморските и близкоизточните страни.
• Абсолют от портокалови цветове – получава се чрез екстракция с разтворител, който улавя и по-тежките ароматни компоненти. Неговият аромат е по-сладък, по-пълен и меден в сравнение с дестилираното масло и повече напомня на самото цъфтящо дърво.

Как ухае нероли? Ако го помиришете, ще усетите първо свеж, ясен тон с леко горчива и зелена нотка, която напомня на прясно откъснати листа. Скоро обаче се появява меден, цветен аспект и под него леко сапунен, чист подтон. Благодарение на това нероли създава едновременно освежаващо и нежно впечатление. Абсолютът усилва тази цветна и медена част и в композицията се намира по-скоро в сърцето, докато дестилираното масло се използва главно в горните нотки.

От същото дърво произлиза и сродният петитгрейн. Той се дестилира от листата и младите клонки, и затова ухае по-зелено, дървесно и горчиво, с по-малко цветна сладост. Когато сравните двете суровини една до друга, петитгрейнът ще ви напомни по-скоро на смачкан лист, а нероли на цъфтящ клон. В парфюмерията те често се допълват взаимно.

Къде ще срещнете нероли? Класическият дом е одеколонът, в който традиционно създава лек, свеж акорд заедно с цитруси и билки. Нероли се използва също в цитрусови и цветни композиции – добавя цветна дълбочина на цитрусите, а на белите цветя – свежест. Популярно е и в аромати с чист, сапунен характер, които напомнят на прясно изпрано пране или кожа след баня. Ще го намерите в аромати за жени, за мъже и в унисекс композиции, и именно тази универсалност го прави една от постоянните стойности в парфюмерията.

Лавандула – билковата душа на провансалските полета

Когато се каже лавандула, повечето от вас си представят лилави редове, простиращи се до хоризонта. Растението обаче произхожда от каменистите склонове на средиземноморските планини, където расте диво на слънчеви и сухи места. Днес се отглежда в големи количества основно във Франция, особено в Прованс, и в България, която през последните години се нарежда сред най-големите световни производители на лавандулово масло. По-малки производствени райони има и в други страни от Европа и Азия.

За парфюмерията е важно да се разграничават две растения, които лесно могат да бъдат объркани от лаик:

• Истинска лавандула – расте по-добре на по-високи надморски височини, дава по-малко количество масло и ароматът й е по-нежен, сладък и закръглен. Ценена е главно в изисканата парфюмерия.
• Лавандин – хибрид между истинска лавандула и широколистна лавандула, който се развива добре и на по-ниски и топли места. Той е по-устойчив и от хектар дава значително повече масло, но ароматът му е по-остър и камфоров. Често се използва там, където е необходима изразителна свежест в по-голям обем, например при ароматизация на сапуни и почистващи средства.

Лавандулата се събира през лятото по време на пълния цъфтеж. Окосените цъфтящи съцветия се транспортират за дестилация скоро след събирането, понякога след кратко изсъхване директно на полето. В дестилационния котел през тях преминава водна пара, която освобождава ароматните вещества от малките жлези, а след охлаждане маслото се отделя от водата. Освен етерично масло, от лавандула се произвежда и абсолют чрез екстракция с разтворители, който ухае по-плътно, сладко и билково, с нотка на сено.

Лавандуловото масло ухае билково и свежо, с чист, леко камфоров нюанс и леко плодов оттенък. Постепенно се освобождава нежен пудров, почти сапунен послевкус. За своя характерен аромат дължи предимно на веществата линалоол и линалил ацетат. Мнозина възприемат този аромат като успокояващ и затова често се среща и в аромати за дома или в продукти, предназначени за вечерта.

За мъжката парфюмерия лавандулата има основно значение. Тя е гръбнакът на ароматното семейство fougère, чиято класическа структура съчетава свежа лавандула със сладък кумарин и земна мъхова основа. От тази основа произлизат редица традиционни мъжки аромати, от класическите бръснарски до елегантни одеколони. Лавандулата в тях придава чистота и усещане за подреденост.

Съвременната парфюмерия обаче отдавна не затваря лавандулата в мъжкия гардероб. В съчетание с ванилия се създават меки, кремообразни композиции, в които билковата свежест балансира сладостта и придава въздушност. С подправки, като канела или карамфил, лавандулата действа по-топло и в ориенталските аромати създава интересен контраст. Благодарение на това днес я намирате в дамски и унисекс парфюми – от леки дневни аромати до вечерни гурме композиции. Ако лавандулата ви напомня повече на бабината скриня, опитайте я именно в тези съвременни контексти.

Кардамон – освежаващата подправка от индийските планини

Кардамонът произхожда от влажните планински гори на южна Индия, предимно от Западните Гати, където едно от планинските вериги дори носи името Кардамонови планини. Растението принадлежи към семейството на джинджифила и в Индия отдавна го наричат кралицата на подправките – редом с пипера, който носи титлата крал. То расте на сянка под по-високи дървета, в топлина и висока влажност. Днес кардамонът се отглежда и в други тропически райони, и в големи количества в Гватемала, която се нарежда сред най-големите световни производители.

За парфюмерията са важни малките тъмни семена, скрити в зелените шушулки. Шушулките узряват постепенно, затова обикновено се събират ръчно, преди да са напълно узрели, и след това се сушат. Етеричното масло се извлича от сушените семена, най-често чрез парна дестилация. Все по-популярна става и щадящата екстракция с въглероден диоксид, която се извършва при по-ниски температури. Така полученият екстракт се възприема като по-близък до аромата на прясно смлени семена и по-добре запазва свежите, живи нотки. Поради трудното отглеждане и ръчния добив, кардамонът обикновено се класифицира като по-скъпа подправка.

Ароматът на кардамона е пикантен, но изненадващо освежаващ. Освен топлия, леко смолист пикантен подтон, в него ще разпознаете намек за цитруси, освежаваща нотка, напомняща евкалипт, и нежна, почти цветна сладост. Освежаващото усещане се дължи на вещество, наречено цинеол, което познавате именно от евкалипта. Благодарение на това, кардамонът действа значително по-свежо от повечето подправки – докато канелата или карамфилът затоплят и уплътняват аромата, кардамонът го прави по-лек и светъл.

В парфюмите кардамонът се появява най-често в горните нотки, където създава първоначално свежо и пикантно впечатление след нанасяне. Обикновено го намирате:

• в свежо пикантни аромати, където се комбинира с цитруси, джинджифил или пипер и придава енергия на композицията,
• в ориенталски аромати, чиито топли, смолисти и сладки нотки в началото освежава и олекотява,
• в гурме композиции с кафе или пикантен чай, които напомнят ароматни напитки и сладкиши,
• в дървесни аромати, където придава на дървото по-ясен и въздушен старт.

Комбинацията с кафе има дълга традиция – в Близкия изток кафето често се овкусява именно с кардамон, и затова тази комбинация естествено звучи и в ориентално насочената парфюмерия. Ако ви привличат аромати, които са пикантни, но не тежки, обръщайте внимание на кардамона в състава. На кожата свежите му нотки се проявяват основно в първите минути след нанасяне, след което постепенно отслабват и отстъпват място на средните и базовите нотки.

Тамян – смолисти сълзи от древния път на тамяна

Тамянът, често наричан в парфюмерията с латинското име олибанум, е смола от дърветата от рода Boswellia. Тези ниски, често изкривени дървета растат по сухи каменисти склонове и в полупустинни области на Оман, Йемен, Сомалия и Етиопия, където издържат на горещина и недостиг на вода. Името олибанум обикновено се свързва с арабската дума за мляко – заради белезникавия сок, който изтича от дървото.

В продължение на векове тамянът е бил високо ценена стока в древността. Керваните го пренасяли по така наречения път на тамяна от южната част на Арабския полуостров през пустинните оазиси до пристанищата на Средиземно море, откъдето се разпространявал в целия античен свят. Смолата се изгаряла в храмове, при обреди и в домакинствата, а ароматът на дима й и до днес се свързва с представата за свещени места.

Събирането на смолата и днес е предимно ръчна работа. Събирачите внимателно нарязват кората на дървото и от плитките рани започва да изтича млечен, лепкав сок. На въздуха той постепенно се втвърдява и след няколко седмици изсъхва в прозрачни капки и бучки, наречени сълзи. Цветът им варира от почти бял през жълтеникав до кехлибарен. Нарязването се повтаря през сезона, но дърветата се нуждаят и от период на почивка – прекомерната експлоатация ги изтощава, затова в последните години все по-често се говори за щадящо събиране на тамян.

От изсъхналите сълзи за парфюмерията се произвеждат две основни суровини:

• етерично масло – получава се чрез парна дестилация, леко и свежо е и улавя предимно въздушната, цитрусова и смолиста страна на тамяна,
• резиноид – получава се чрез екстракция с разтворител, по-гъст и тъмен е и носи по-топли, балсамови и дълготрайни тонове.

Ако за първи път помиришете етерично масло от тамян, може да се изненадате колко свежо започва. В началото се усещат цитрусови, леко лимонови и пиперливи тонове със зелена смолиста острота, която напомня на иглолистни дървета. Постепенно ароматът се успокоява и преминава в опушени, балсамови и дървесни нюанси с хладен, почти минерален привкус. Именно тази комбинация предизвиква асоциация със старите каменни църкви, където в стените през вековете се е впил димът от кадилниците.

В състава на парфюма тамянът може да действа на различни нива – свежата му съставка оживява горните нотки, докато смолистата и опушена страна се проявява в сърцето и основата на аромата. Ще го срещнете предимно в следните типове композиции:

• ориенталски аромати, където се съчетава с подправки, балсами и други смоли и им придава дълбочина,
• дървесни аромати, на които придава сухота и по-хладен, въздушен характер,
• опушени композиции, вдъхновени от обреди, огън или стари интериори, в които често играе главна роля,
• модерни унисекс парфюми, където в по-малко количество функционира като мистериозен акцент, който придава на аромата пространство и неочаквана дълбочина.

Тамянът в композициите често е придружен от сродната мирта или лабданум. Ако харесвате аромати, които действат спокойно, медитативно и същевременно чисто, заслужава си да обърнете внимание на смолистия му подпис.

Ветивер – корени, които ухаят на земя

Повечето ароматни суровини произлизат от цветове, плодове, листа или кора. Ветиверът е изключение: тази висока тропическа трева крие своето богатство под земята. Ухаят нейните гъсти, заплетени корени, които могат да достигнат дълбочина от няколко метра. Растението произхожда от Индия и за парфюмерията днес се отглежда основно в Хаити, на индонезийската Ява и в Индия. Благодарение на мощната си коренова система, ветиверът се засажда в много страни и като естествена защита на склонове срещу ерозия.

В Индия, където ветиверът е известен като кус, корените му имат дълга традиция. От тях се плетат рогозки и завеси, които в горещите дни се пръскат с вода – въздухът, който преминава през тях, се охлажда и същевременно леко ароматизира цялото помещение. Именно този земен, успокояващ аромат прави ветивера толкова ценна парфюмна суровина.

Пътят от туфа трева до ароматната есенция е трудоемък. Растенията обикновено растат около година до две, преди корените да станат достатъчно здрави. След това туфите се изкопават, корените се отделят от надземната част, измиват се старателно, за да се отстрани глината, и се оставят да изсъхнат. Преди обработка обикновено се нарязват и понякога се накисват във вода. Самата парна дестилация при ветивера е изключително продължителна и отнема дълги часове – ароматните вещества в корените са тежки и малко летливи, така че парата ги освобождава само постепенно. Резултатът е гъсто масло с кехлибарен до тъмнокафяв цвят, което според опита на парфюмерите с времето още повече се закръгля.

Ароматът на ветивера е земен, дървесен и опушен. Напомня на влажна пръст след дъжд, прясно изкопани корени или суха трева и в зависимост от произхода му могат да се уловят и нотки на ядки, лека горчивина или изненадващо свеж нюанс, напомнящ на грейпфрут. Отделните произходи се различават значително:

• Хаитянският ветивер е по-светъл и чист, със свеж, леко цитрусов и ядков характер. Парфюмерите го ценят за неговата нежност и елегантност.
• Яванският ветивер е по-тъмен, плътен и изразено опушен, понякога с нюанс на кожа или опалено дърво. Използва се там, където ароматът трябва да бъде по-тъмен и суров.

От есенцията се приготвят и рафинирани деривати, като например ветиверилацетат, който запазва дървесния характер, но изглежда по-изгладен и по-малко земен.

В парфюмите ветиверът играе предимно ролята на базова нотка. Той закотвя композицията, удължава трайността на аромата и му придава суха, дървесна дълбочина. Затова е сред традиционните стълбове на мъжките дървесни парфюми, където често се среща с подправки, тютюн или други дървесни нотки. Все по-често се появява и в свежи цитрусови и унисекс аромати: под ясните нотки на лимон или грейпфрут създава земен контрапункт, благодарение на който свежестта не изглежда плоска и на кожата трае по-дълго. Ако в описанието на базовите нотки срещнете ветивер, можете да очаквате сух, земен завършек, който се развива върху кожата още дълго след като горните нотки са отшумели.

Дъбов мъх – лишейникът, на който се основава шипърът

Въпреки името си, дъбовият мъх не е мъх, а лишей – съжителство между гъба и водорасло, което създава сиво-зелени, нежно разклонени стелки. Най-често обхваща кората на дъбовете, но може да бъде намерен и на други широколистни дървета. За парфюмерията традиционно се събира в горите на Балканите, във Франция и в Северна Африка, особено в Мароко. Родствен лишей, който расте върху кората на иглолистни дървета, се нарича дървесен мъх и има по-смолист аромат.

Събирането се извършва ръчно: събирачите внимателно отлепват лишейника от стволовете и клоните, след което го оставят да изсъхне добре. Изсушеният материал може да се съхранява известно време, тъй като ароматът му с времето става по-плътен. Самото обработване протича в два етапа:

1. Екстракция с разтворител – сухият лишейник се накисва в летлив разтворител, който извлича ароматните и восъчни вещества. След изпаряване на разтворителя остава гъст, восъчен концентрат, в парфюмерията известен като конкрет.
2. Пречистване с алкохол – конкретът се промива с алкохол, който разтваря ароматната съставка, докато восъците се отделят. След отстраняване на алкохола се получава абсолют – тъмна, много гъста и наситена суровина, от която в композицията обикновено е достатъчно малко количество.

Защо днес се използват модифицирани версии. Натуралният дъбов мъх съдържа няколко вещества, които могат да предизвикат алергична реакция на кожата при чувствителни хора; най-често се споменават атранол и хлоратранол. Правилата за безопасност на козметиката и парфюмите значително ограничават тяхното присъствие в готовите продукти и регулират общото количество дъбов мъх в композициите. Поради това парфюмерите работят със специално модифицирани екстракти, от които проблематичните съставки са до голяма степен отстранени, а натуралната суровина често се допълва със синтетични вещества с подобен характер. Много класически аромати са били преработени през годините – техният характер остава подобен, но някои нюанси могат да се различават.

Ароматът на дъбов мъх е плътен и тъмен. Напомня на влажен лес след дъжд, натрошена кора, почва и горски подраст. Под този зелен, леко горчив слой се крие леко солен, почти морски нюанс, фин кожен подтон и особена мастилена сухота. В композицията се проявява предимно в основните нотки, където дълго остава и служи като стабилна основа, върху която другите суровини изпъкват.

Основен камък на шипровото семейство. Ароматите от типа шипър, наречени по френското име на остров Кипър, се основават на контраста между свежото цитрусово начало, обикновено бергамот, и тъмната земна база, в която главна роля играе дъбовият мъх, често в съчетание със смолист лабданум и пачули. Без него това семейство би загубило своята типична зелена дълбочина и елегантен, леко резервиран характер. От класическата схема постепенно са извлечени цветни, плодови и кожени варианти на шипър.

Подкрепа за класическите фужери. Дъбовият мъх има своето място и в ароматните аромати от типа фужер, където заедно с лавандула и сладък кумаринов тон създава типичния „папратов“ ефект. Придава им земност и стабилност, благодарение на които свежите билкови нотки не изчезват твърде бързо. По принцип, дори в малко количество, той може да закрепи аромата, да му придаде зелен оттенък и да свърже горните нотки с основата, поради което парфюмерите го използват и в дървесни или кожени композиции.