Енциклопедия на парфюмните съставки: съставки и техните истории – част 9

Круша – сочна плодова свежест, която природата сама не предоставя

Обикновената круша (Pyrus communis) от семейство Розоцветни е сред най-старите култивирани плодови дървета. Нейните диви предци произхождат от областите между Кавказ и Централна Азия, откъдето култивацията се разпространява в Европа и по-нататък на изток. Крушите растат в градините на антична Гърция и Рим, споменават се още в Омировата "Одисея", а през Средновековието тяхното развъждане се развива главно в манастирите. Днес съществуват хиляди сортове – от малки плодове за сокове до маслено меки десертни круши, чийто аромат може да изпълни цялата килера.

Този аромат обаче парфюмерите не могат да получат по директен път. От плодовете на крушата не може да се извлече използваемо ароматно масло чрез дестилация или екстракция – месото е в голяма степен вода, летливите вещества са представени само в следи и при нагряване лесно се разпадат. Крушата, която усещате в парфюма, винаги е реконструкция: акорди, съставени от отделни молекули, които химици са разпознали в аромата на зрелия плод и могат да ги създадат синтетично.

Ключова роля в този акорд играят плодовите естери. Най-важният от тях е етил-декадиеноат, който в областта се нарича крушов естер. Дори в много ниска концентрация носи типичния тон на сочна, зряла круша с леко восъчен нюанс на кората. Допълва го хексилацетат със свеж, зелено плодов характер, който напомня по-скоро на незрели плодове и ябълкова кора. Парфюмерът добавя допълнителни естери или нежни цветни молекули според нуждите – в зависимост от това дали крайната круша трябва да изглежда хрупкава и свежа или сладка и мека.

В композицията крушата се използва предимно като връхна нотка. Тя носи първото впечатление за сочност и светлина и след време отстъпва на сърцето на аромата. Ще я срещнете главно в следните типове парфюми:

• Плодови композиции – крушата тук формира гръбнака на връхните нотки, често в двойка с ябълка, касис или цитруси.
• Цветни композиции – осветлява по-пълните цветя, като фрезия, роза или жасмин, и им придава освежаващ плодов сок.
• Гурме композиции – в съчетание с ванилия, карамел или пралина напомня на печена или карамелизирана круша и олекотява сладката основа.

Интересен факт е произходът на самия крушов естер. През шейсетте години на 20-ти век, хранителни химици го описват при анализ на аромата на сорта Уилямсова круша, която англоговорящият свят познава под имената Уилямс или Бартлет. Този стар английски сорт от 18-ти век, ценен заради изразителния си аромат и маслената си месестост, така предава своя характер на молекулата, която днес в парфюмерията представлява крушата като такава. Така че, когато в горните нотки усетите зряла круша, е много вероятно това да е ехо от един конкретен градински сорт.

Кипарис – смолиста зеленина на средиземноморския пейзаж

Представете си тоскански път, обграден от стройни тъмни дървета, или критски склон, нагрят от обедното слънце. Вечнозеленият кипарис (Cupressus sempervirens) принадлежи на този пейзаж също толкова естествено, колкото маслиновите дървета и лавандулата. Този иглолистен дървесен вид от семейство кипарисови произхожда от източното Средиземноморие и западна Азия, но хората го разпространяват още в древността по цялото средиземноморско крайбрежие. Достига дълголетие и неговата тясна, свещовидна корона и до днес е част от типичните очертания на южния пейзаж.

За парфюмерията етеричното масло се извлича чрез парна дестилация от младите клонки и иглички, понякога с добавка на шишарки. Резултатът е светло, леко жълтеникаво масло, чийто аромат е сух и смолист, с нотки на свежа зеленина и лек дим. Съставът му е доминиран от монотерпени, предимно алфа-пинен, който познавате и от аромата на борове и ели. Затова кипарисът напомня разходка в иглолистна гора – само че по-суха, по-слънчева и малко по-сдържана.

В парфюмната композиция кипарисът се използва главно в горните и средните нотки, където придава въздушна дървесност. Най-често го откривате в следните ароматни семейства:

• Ароматни аромати – до лавандула, розмарин или хвойна подчертава билковия, средиземноморски характер и му придава сух, смолист контекст.
• Шипрови – в комбинация с цитруси и мъхова база внася в композицията зелено напрежение и помага за свързването на свежото начало с по-тъмната основа.
• Фужер – в аромати, изградени на лавандула и кумарин, усилва усещането за чистота и горска свежест.

Добре се съчетава и с дървесни нотки, като кедър или ветивер, и с пикантни съставки. Ако го видите в описанието на парфюм, можете да очаквате по-скоро сдържан, елегантен характер, отколкото сладост – кипарисът успокоява композицията и й придава простор. Често се среща в парфюми за мъже, но благодарение на своята ненатрапчивост добре функционира и в унисекс и дамски композиции.

С кипариса е свързан и един от античните митове. Според разказа, който римският поет Овидий описва в "Метаморфози", на остров Кеос живеел младежът Кипарисос, любимец на бога Аполон. По нещастно стечение на обстоятелствата той убива с копие опитомен свещен елен, когото обичал, и скръбта му била толкова дълбока, че молел боговете да може да скърби вечно. Аполон го превръща в дърво, което става символ на тъгата. Може би затова кипарисите отдавна се засаждат на средиземноморските гробища – вечнозелените иглички и изправената корона традиционно се тълкуват като знак за вечност и връзка между земята и небето.

Зелени листа – аромат на прясно откъсната зеленина

Под термина зелени листа в парфюмерията няма да намерите конкретно растение. Това е цяла група от нотки, които напомнят на прясно откъснат лист, окосена трева сутрин или стъбло, смачкано между пръстите. Независимо дали сте усетили този аромат на поляна или при откъсване на домати в градината, мозъкът веднага го свързва с нещо живо, сочно и чисто.

Изглежда логично да се събере купчина листа и да се дестилира ароматно масло от тях. При повечето обикновени листа това обаче не е възможно – те съдържат само незначително количество летливи вещества и истинският „зелен“ аромат всъщност още не е в тях преди да бъдат повредени. Той се образува едва когато листът се откъсне: ензимите в клетките за няколко секунди разграждат мастните киселини на малки ароматни молекули. Горещата пара при дестилация би променила този крехък аромат до неузнаваемост. Затова парфюмерите не получават зеления тон от една суровина, а го съставят като акорди.

Основата му е cis-3-хексанол, който заради типичния си аромат се нарича листов алкохол. За първи път е описан през тридесетте години на 20-ти век при изследване на чаени листа. Съществува естествена вариация, но тя е значително по-скъпа, затова в парфюмерията преобладава синтетичната форма със същата молекула. В чисто състояние мирише остро, почти като току-що окосена трева, така че в композицията се дозира внимателно, често само в части от процента. Около него парфюмерите съставят натурални акценти, които придават дълбочина и текстура на акорда:

• Абсолютен екстракт от листа на виолетка – получава се чрез екстракция с разтворител от листата на ароматната виолетка, а не от цветовете й. Мирише зелено, леко на краставица и земно, с намек за влажна пръст.
• Галбанум – гумена смола, която се отделя от корените и стъблата на растения от рода Ferula, растящи основно в Иран. Тя е интензивно зелена, горчива и леко смолиста; дори малко количество може значително да „озелени“ целия аромат.
• Други зелени детайли – нотки, напомнящи на лист от домат, лист от смокиня или пъпки от касис, в зависимост от това дали зеленият аромат трябва да бъде по-сочен, млечен или плодов.

В композицията зелените листа принадлежат основно към върховите нотки. Те са първото впечатление, което усещате след нанасяне на парфюма, и със своята свежест отварят пътя към цветното сърце. Роза, момина сълза или зюмбюл с тях изглеждат сякаш току-що са откъснати в градината, а не аранжирани във ваза. Зеленият акорд придава на аромата усещане за естественост и въздух, затова често се появява в пролетни композиции и в аромати, които трябва да изглеждат непринудени и естествени. Интензивността му варира – от лек намек до силно горчива, почти растителна линия, типична за класическите зелени парфюми от семейството на шиприте.

Интересно е защо тревата след косене мирише толкова силно. За растението това не е приятна черта, а сигнал за тревога. Веществата, които ботаниците наричат летливи вещества на зелените листа, се освобождават в момента, когато листът бъде повреден от насекоми, животни или косачка. Според ботаническите изследвания те могат да предупреждават околните растения и в някои случаи дори да привличат естествени врагове на тревопасните насекоми. Ароматът, който възприемате като въплъщение на свежестта, всъщност е защитна реакция на растението – и парфюмерията го е заела, за да ви напомни за утро на разцъфтяла поляна.

Морска сол – соленият дъх на брега, който сам по себе си не ухае

Когато стъпите на плажа, първото, което обикновено ви удря, е соленият, свеж и леко минерален въздух. Затова мнозина се изненадват, че самата морска сол не ухае. Натриевият хлорид, който съставлява по-голямата част от нея, не е летлив – неговите кристали не се изпаряват при обичайна температура и молекулите му не могат да достигнат обонятелните рецептори в носа. Затова от солените басейни или от морската вода не може да се дестилира, пресова или извлече никакъв „аромат на сол“. Соленият тон в парфюма винаги е илюзия, която парфюмеристът създава от други суровини.

Какво всъщност усещате край морето? Типичният морски въздух се създава до голяма степен благодарение на веществата, които освобождават морските водорасли и планктонът. Значителна роля играе например диметилсулфидът, който в ниски концентрации напомня на море и заедно с влагата, вятъра и нагретите камъни създава впечатление, което в паметта си свързваме със солта. Парфюмеристите не се опитват да имитират солта буквално – те създават цялата атмосфера на брега.

Соленият акорд обикновено се изгражда от три групи суровини:

• Минерални и амброви молекули – синтетични вещества със сух, топъл и леко кожен оттенък, придават на композицията усещане за сол върху кожата, мокри камъни и кожа след къпане в морето.
• Морски озонови вещества – най-известната от тях е calone, молекула с воден, въздушен тон, който напомня на морски бриз и в същото време малко на диня. Дори в малки количества тя значително „проветрява“ композицията.
• Екстракт от морски водорасли – натурално абсолю от кафяви водорасли има тъмен, йоден до земен аромат. Използва се само в следи, защото в по-висока концентрация лесно би заглушила останалите съставки.

В композицията соленият акорд се проявява постепенно. Озоновите вещества са забележими скоро след нанасяне, но минералните и амброви съставки се развиват напълно в средните тонове и в базовите тонове остават върху кожата дълги часове – често именно те придават на аромата солен послевкус, който усещате още вечерта. Ценна е също способността на този акорд да балансира. На сладките съставки, като ванилия, карамел или зрели плодове, отнема тежестта, подобно на щипка сол в десерт. На цветните тонове, като жасмин или тубероза, придава въздушност и прозрачност. Крайният аромат изглежда по-естествен и по-малко сладък, отколкото би подсказал самият списък със суровини.

Интересен факт: Молекулата calone е създадена през 60-те години на 20-ти век от химици на фармацевтична компания при изследване, насочено към напълно различно приложение. Парфюмеристите откриват нейния потенциал напълно по-късно – в края на 80-те и началото на 90-те години тя става основа на така наречените морски или акватични аромати, които за дълго време влияят на облика на свежите парфюми за жени и мъже. С нея или с нейните сродни молекули и до днес се срещате в много аромати, които трябва да напомнят на въздуха от морето.

Къпина – тъмна сочност на горски плодове

Къпината расте почти навсякъде в Европа – по краищата на горите, в поляни, покрай пътищата и в необработвани градини. Ботаниците я наричат Rubus fruticosus, но всъщност това е събирателен вид, под който попадат стотици близкородствени и трудно различими форми. Трънливите стъбла цъфтят в бяло до розово, а от късното лято до есента на тях узряват плодове, които постепенно потъмняват от червено до лъскаво черно-лилаво. Именно този зрял, почти мастилен цвят се отразява и в начина, по който възприемаме къпината в аромата: като сочен, леко кисел плод с конфитюрен, тъмен нюанс.

От самите къпини не се получава ароматна суровина в използваемо количество и качество – плодовете съдържат много вода и техният фин аромат се губи при дестилация или екстракция. Къпиновият тон в парфюма се създава като акорди, тоест композиция, съставена от парфюмериста от няколко суровини. Основата обикновено се състои от плодови естери, които придават сочност и сладост, и малинов кетон с характерен ягодов аромат. По-тъмният, леко кисел аспект се добавя от тонове на касис, често подкрепени с абсолютен екстракт от пъпки на касис. Той има изразена зелена, по-остра и леко животинска нотка, благодарение на която къпината не изглежда като сладък бонбон, а като истински плод, откъснат от храста.

В парфюмната композиция къпината се появява най-често в горните и средни нотки. В началото придава на аромата сок и цвят, в сърцето често се среща с цветя – типично с роза, виолетка или жасмин, с които създава по-пълен, кадифен ефект. Нейната основна сила обаче е в това, как свързва свежата плодова част на аромата с по-тъмните основи. В комбинация с пачули, дървесни нотки, ванилия или мускус, тя се превръща в мост между лекото начало и дълбокия, топъл завършек.

Къпината може да се срещне в няколко типа композиции:

• плодно-цветни – където омекотява и същевременно потъмнява розата или виолетката,
• гурме – където в комбинация с ванилия и карамелени нотки се доближава до къпинов конфитюр,
• шипрови и дървесни – където в контраст с пачули и мъхови нотки придава дълбочина и сочност едновременно.

Ако искате да се насладите на къпиновия тон при тестване на парфюм, дайте му време. В първите минути е най-сочен и светъл, по-късно обикновено се успокоява и се слива със сърцето на композицията, така че неговият тъмен, конфитюрен характер изпъква едва в съчетание с основите.

Интересен факт, който съпътства къпината много по-дълго от съвременната парфюмерия, са нейните листа. В народната традиция те се събират, сушат и се приготвя билков чай от тях, в някои области дори като домашен заместител на черния чай. Младите листа понякога се оставят леко да ферментират преди сушене, за да придадат на напитката по-пълен и тъмен вкус. Така къпината в европейския пейзаж никога не е била просто храст с плодове – тя е част от домашната традиция много преди от нейния плод да се създаде парфюмен акорд.

Гваяково дърво – опушена основа, която държи цялото произведение заедно

В края на днешния епизод ще преминем от свежи и сочни нотки към суровина, която в парфюма работи тихо, но упорито. Гваяковото дърво принадлежи към класическите дървесни основи и неговата задача е да даде на композицията стабилна основа, върху която по-леките тонове могат да изпъкнат.

Произход и ботаника. Парфюмерийното гваяково дърво произхожда от дървото Bulnesia sarmientoi, което расте в сухите гори на района Гран Чако на границата между Парагвай, Аржентина и Боливия. Местните го наричат пало санто, което води до друга объркване – същото име носи и друг южноамерикански дърво, Bursera graveolens, чиито дървеници се изгарят като тамян. Внимавайте също така за сходството с истинското гваяково дърво (Guaiacum officinale), известно като lignum vitae. Това е изключително твърдо и тежко дърво, което исторически се е използвало например за корабни лагери, но в парфюмерията няма роля. И двете дървета принадлежат към едно и също семейство Zygophyllaceae, затова имената им лесно се бъркат.

Как се извлича маслото. Етеричното масло се произвежда чрез дестилация с водна пара от дървото и стърготините, които се получават при неговата обработка. Резултатът е гъсто, жълтеникаво масло с необичайно свойство: при стайна температура постепенно се втвърдява в мека, маслена маса. Това се дължи на сесквитерпеновите алкохоли гваяол и булнесол, които съставляват значителна част от маслото и имат склонност да кристализират. Парфюмеристите затова често леко загряват суровината преди употреба, за да може лесно да се измери и смеси.

Как ухае. Ароматът на гваяковото дърво е мек и опушен, но не остър като дим от огнище. Прилича повече на силен чай, сушен над огън, допълнен с лек розов тон и балсамов послевкус. Благодарение на тази комбинация, той действа топло и заоблено – дървесно, но не сухо.

Роля в композицията. В парфюма гваяковото дърво се използва предимно в основните тонове. Изпарява се бавно и затова функционира като фиксатор – забавя изпаряването на по-летливите съставки и удължава впечатлението от аромата върху кожата. Същевременно придава дълбочина на композицията и балансира нотките, които сами по себе си биха били твърде леки:

• закотвя плодовите тонове, така че тяхната сладост не изглежда повърхностна,
• осигурява топъл контрапункт на зелените и билкови нотки,
• подлага солените и въздушни акорди с маса, която сами нямат,
• с роза, тамян, ветивер или тютюн създава опушени, вечерни композиции.

Именно тази балансираща роля играе и в днешния епизод: след петте по-леки суровини – плодови, зелени и солени – представлява стабилна точка, към която останалите нотки могат да се отнесат.

Интересен факт: дървото под защита. Поради обширната сеч и обезлесяване на района Гран Чако, Bulnesia sarmientoi през 2010 г. беше включено в приложение II на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES). Това не означава забрана, а по-строг контрол – износът на дървесина и извлечените от нея екстракти изисква разрешение, което да гарантира, че търговията няма да застраши оцеляването на вида. За парфюмерията това означава по-голямо внимание към документирания произход на суровината и нарастващ интерес към нейното устойчиво добиване.