Енциклопедия на парфюмерийните съставки: съставки и техните истории – част 10

Момина сълза – пролетни камбанки, които не могат да бъдат дестилирани

Достатъчно е през май да се наведете над сенчестата горска растителност и ще я усетите: чист, хладен, леко зелен аромат, който сякаш носи сутрешната роса. Момината сълза (Convallaria majalis) е малко растение от европейските широколистни гори, но въпреки това е класически мотив в цветната парфюмерия. Има само една особеност – нейният аромат не може да бъде извлечен от цветовете.

Немият цвят, който трябва да се създаде

Парфюмеристите класифицират момината сълза като така наречените неми цветя. От нейните крехки камбанки дестилацията с водна пара не дава използваемо масло и дори екстракцията с разтворители не постига резултат, който да улови това, което усещате в гората. Затова ароматът на момина сълза винаги е бил създаван в парфюмерията – първо чрез комбинации от други природни вещества, а от края на 19-ти и началото на 20-ти век предимно чрез синтетични молекули.

Съществен пробив донесе хидроксицитронелалът, молекула с мек, свеж цветен аромат, която започна да се използва в началото на 20-ти век. След нея дойдоха редица други вещества, които подчертават различни аспекти на момината сълза – понякога лимоново свежа, друг път водниста, зелена или пудрово нежна. Някои от преди популярните молекули днес са ограничени или напълно изключени от европейските правила, така че парфюмеристите продължават да "преструктурират" момината сълза от по-нови строителни блокове. Всяка момина сълза в бутилка всъщност е портрет, а не отпечатък.

Крайният ефект е свеж, зелен и росен, с леко сапунен, почти прозрачен цветен нюанс. В композицията момината сълза се използва главно в сърцето на аромата, където придава светлина и въздушност дори на по-тежките цветя. Обича да се комбинира с роза, жасмин и иланг-иланг, които я закръглят, с бергамот, който я озарява в началото, със зелени листа, които подчертават нейния горски произход, и с мускус, благодарение на който нейната чистота остава по-дълго върху кожата. Прочутият парфюм с момина сълза от средата на 50-те години все още се споменава като образец на прозрачно пролетно цвете.

Цвете за щастие

Във Франция момината сълза има свой собствен ден. Всяка година на 1 май се подарява на близките за щастие и тогава продавачите я предлагат по улиците почти на всеки ъгъл. Според легендата, обичаят е основан през 16-ти век от френски крал, който получил стрък момина сълза като талисман и решил всяка пролет да я раздава на дамите в двора. Момината сълза се превърнала в символ на пролетта, новите начала и елегантната цветна парфюмерия. Тя се появява и в сватбените букети, а според християнската легенда е израснала от сълзите на Дева Мария.

Едно нещо е добре да се има предвид: красивата момина сълза е отровно растение. Нейното очарование затова принадлежи на градината, вазата и парфюмите – не в кухнята.

Праскова – кадифеният плод на безсмъртието

Малко плодове имат толкова богата история като прасковата. Нейната родина е Китай, където се отглежда от хилядолетия и където отдавна символизира дълголетие и безсмъртие. Легендата гласи, че в градините на богинята Си-ванг-му прасковите на безсмъртието узрявали само веднъж на три хиляди години и който ги опитвал, получавал вечен живот. Затова и до днес прасковата се появява на китайски картини, порцелан и пожелания за рожден ден на възрастни хора.

В Европа тя пристига заобиколно през Персия. Древните римляни я смятали за персийски плод и затова й останало латинското име Prunus persica – буквално „персийска слива“.

Аромат, който не може да се извлече

Въпреки че прасковата ухае още на дървото, парфюмеристите не могат да извлекат нищо директно от нея. От месестата част не може да се произведе ароматно масло в използваемо количество, а маслото, извлечено от костилките, макар и популярно в козметиката, не носи плодов аромат. Прасковеният тон в парфюма винаги е реконструкция. Ключът към него са лактоните – молекули, които естествено се срещат и в самия плод. Най-известният от тях е гама-ундекалактон, в парфюмерията наричан „алдехид C-14“. Въпреки името си, не е алдехид – обозначението възникнало в началото на 20-ти век и се е запазило в индустрията до днес.

Крайният аромат е кадифен, сочен и кремообразен, с лек намек за кокос и зряла кайсия. Не е кисел или свеж като цитрусите – напомня по-скоро на топла кора на плод, нагрят от слънцето.

В горните нотки и в сърцето

Прасковата се използва в горните нотки, където придава сочен старт на композицията, и в сърцето, където закръгля цветята и им придава мекота. Славата й донесоха шипровите парфюми от началото на 20-ти век. Лактоновата праскова в тях омекотяваше земния, леко горчив дъбов мъх и създаваше с него контраст, който се записа в историята на парфюмерията. Легендата гласи, че известният шипров парфюм от 1919 г. дължи своята неповторима идентичност именно на това съчетание. Плодовият шипър оттогава се превърна в самостоятелен клон на цялото семейство.

В състава на ароматите най-често я срещате в следните комбинации:

• жасмин – споделя с прасковата кремообразна, чувствена пълнота и заедно изглеждат сияйно,
• роза – прасковата намалява пудреността й и добавя сочност,
• дъбов мъх – класически шипров контраст на кадифе и горска земя,
• ванилия – насочва прасковата към десертно, гурме звучене,
• мускус – удължава нейната мекота и придава усещане за чиста кожа.

Пеларгония – розовата душа на прозоречния мушкато

Когато разтриете между пръстите си лист от мушкато на перваза, ще усетите зелена, леко пикантна миризма. Неговите ароматни роднини обаче могат повече: техните листа напомнят на роза, лимон и мента едновременно. Именно тези ароматни пеларгонии, в парфюмерията традиционно наричани гераниум, са сред любимите цветни суровини – въпреки че от тях не се дестилира нито едно венчелистче.

От Южна Африка до европейските градини

Родината на пеларгониите е Южна Африка, особено областта на Кап. В Европа те пристигат през 17-ти век и бързо стават украшение на градини, оранжерии и прозорци. Ботанически те принадлежат към рода пеларгония, а не към рода Geranium, на български наричан здравец – в парфюмерията обаче се утвърдило името гераниум и се използва и до днес.

Ароматните пеларгонии започват да се отглеждат в големи количества през 19-ти век, първо във Франция, а скоро след това в Северна Африка и на остров Реюнион. Причината е проста: техният масло мирише забележително розово и се добива много по-лесно от маслото от розови цветове, за чийто килограм са необходими тонове венчелистчета. Пеларгонията така става надежден спътник на розата – не може напълно да я замени, но може да я допълни, изясни и подкрепи.

Етеричното масло се добива чрез парна дестилация на листата и стъблата. Днес по-голямата част от производството идва от Египет и Китай. Реюнион дава името на сорта „Бурбон“ по старото име на острова; неговото масло се счита за особено нежно и сладко розово, но вече се произвежда в малки количества.

Роза със зелен лист

Ароматът на пеларгонията е розов, но не пудрово сладък. Той носи свеж тон на разтрит лист, цитрусова искра и хладен, почти ментов завършек. За родството с розата стоят общите молекули гераниол и цитронелол, които се намират и в двете суровини. Маслата от различни области се различават – египетското се описва като балансирано и кръгло, китайското като малко по-остро цитрусово.

В парфюма пеларгонията обикновено съставлява сърцето на аромата. Особено място има в ароматните аромати тип фужер, където заедно с лавандула, дъбов мъх и кумарин съставлява гръбнака на композицията – затова често я усещате в класическите мъжки парфюми. Тя обича да се комбинира с тези суровини:

• роза – пеларгонията я изяснява и придава зелена свежест,
• лавандула – заедно създават чист, ароматен впечатление,
• бергамот – подчертава цитрусовата страна на листата,
• пачули – добавя земна дълбочина,
• ветивер – закотвя аромата в суха, дървесна основа.

Амбретово семе – хибискус с аромат на мускус

Мускусният хибискус (Abelmoschus moschatus), който преди е бил класифициран директно сред хибискусите, е здрава тропическа растителност с големи жълти цветове и тъмен център. Произхожда от Южна Азия и днес се отглежда например в Индия, Еквадор или на Мадагаскар. За парфюмерията обаче са важни неговите малки сивокафяви семена с форма на бъбрек, скрити в космати шушулки. Френското наименование амбрет, от което произлиза и българското, насочва към амбра – в техния аромат отдавна се усеща топъл, мек и леко животински тон.

Пътят от семето до ценния масло

Семената се сушат и смилат след прибиране на реколтата. Маслото се извлича чрез парна дестилация, екстракция с разтворители или въглероден диоксид. Чрез дестилация първоначално се получава гъста восъчна маса, наричана амбретово масло заради съдържанието на мастни киселини; едва след допълнително пречистване се получава по-фино абсолю. Добивът е нисък и обработката е трудоемка, затова парфюмеристите използват амбретата внимателно. Основната заслуга за характерния аромат има амбретолид – макроцикличен лактон, молекула с голям кръг от атоми, подобна на други мускусни вещества. Химиците днес могат да я произведат и синтетично и тя е сред ценените мускусни молекули в съвременната парфюмерия.

Как ухае амбретата? Представете си нежен, пудрово топъл мускус, който не е тежък или животински, а по-скоро като чиста, леко сладка кожа. В него прозира плодов тон, напомнящ зряла круша и капка вино. В композицията се използва в сърцето и предимно в основата, където заобля аромата, удължава го и му придава кадифена дълбочина.

Растителна алтернатива на животинския мускус

Истинският мускус някога се добиваше от жлезата на мъжките мускусни елени, малък планински преживеник от Азия. Беше изключително рядък, затова амбретовото семе се предлагаше като растителна алтернатива – в парфюми, пудри и тамяни. Животинският мускус днес не се използва в парфюмерията поради защита на мускусните елени и амбретата остава един от малкото природни източници на мускусен аромат. Семената се използват и извън парфюмерията: в арабския свят дори се твърди, че се използвали за ароматизиране на кафе.

Амбретата обича да се съчетава с ирис, с който създава пудрово кадифени акорди, придава топла чувственост на розата и омекотява неролито в меко като кожа опушване. Сандаловото дърво се преплита в кремообразна, дървесно топла основа и заедно с други мускусни тонове помага да се създаде впечатление за „чиста кожа“, което остава близо до тялото. Ако харесвате парфюми, които не крещят, а остават с вас през целия ден, е напълно възможно да сте се срещали с амбретовото семе, без да го осъзнавате.

Елеми – цитрусова смола от филипинските гори

В тропическите гори на Филипините расте могъщото дърво Canarium luzonicum. То принадлежи към семейството Burseraceae, същото ботаническо семейство като тамяна и смирната – и също като своите по-известни роднини, крие под кората си ароматна смола. Събирачите внимателно разрязват кората и от раните бавно изтича лепкава, в началото белезникава до жълтеникава маса, която на въздуха постепенно се втвърдява. Така се образува елеми, смола, чийто аромат не е тежък или опушен, а изненадващо свеж.

От смола до етерично масло

Парфюмеристите най-често работят с етерично масло, което се извлича от смолата чрез парна дестилация. То е богато на лимонен – същата молекула, която познавате от аромата на лимонова кора – и на елемол, сесквитерпенов алкохол, който придава дълбочина на аромата. Освен маслото се приготвя и резиноид, получен чрез екстракция с разтворител; той е по-гъст, балсамов и се задържа по-дълго върху кожата.

Ароматът на елеми напомня разходка в иглолистна гора с прясно разрязан лимон в ръка: той е свежо цитрусов, леко пикантен, с нотки на пипер и резене, иглолистен и под всичко това меко балсамов. Именно тази двойна природа го прави желан помощник. В горните нотки композицията озарява и придава въздушност, но благодарение на смолистия подтон създава мост към по-тежките смоли в сърцето. Там, където само тамян или лабданум биха могли да изглеждат мрачни, елеми внася светлина.

Мехлеми, балсами и художествени лакове

Елеми се е пренасяло в Европа още преди векове и дълго време е имало своето място по-скоро в аптеките, отколкото в парфюмерията. То е било част от традиционните лечебни мехлеми и балсами – подобно на тамяна и смирната, с които споделя произход и дълга история. Използвало се е и в занаятите: добавяло се е към лакове и ферменти, на които придавало гъвкавост, за да не се напукват толкова след изсъхване, и традиционно се е появявало и в живописта. Пътят му към парфюмерията е намерен по-късно, но с още по-голям отзвук сред тези, които търсят свежа противоположност на тежките балсами.

В ароматните композиции елеми най-обича да се среща със своите смолисти роднини – тамян и смирна – и с амбровия лабданум. Добре му е и в компанията на цитруси, чиято свежест подчертава, с черен пипер, който изтъква пикантната му страна, и с лавандула, с която създава чист ароматен ефект. Ако при вдъхване на парфюм ви впечатли цитрусова искра, зад която бавно се разгръща топъл, храмов балсамов воал, е напълно възможно в основата да стои именно елеми.

Алдехиди – искрящите мехурчета на модерната парфюмерия

Когато за един аромат се казва, че искри като шампанско или ухае на чисто, наскорено пране, много често зад това стоят алдехидите. За разлика от цветя, смоли или семена, те не представляват една конкретна суровина, а цяла група органични молекули. В малки количества се срещат и в природата, например в корите на цитрусови плодове или в розово масло. В парфюмерията обаче се произвеждат синтетично, в чиста и точно определена форма.

Какво разкриват числата C-10, C-11, C-12

Парфюмерите най-често работят с така наречените мастни алифатични алдехиди. Те се обозначават с буквата C и число, което показва броя на въглеродните атоми в молекулата – сред най-известните са C-10, C-11 и C-12. Всеки има малко по-различен характер: по-късите вериги са по-свежи и напомнят на кора от портокал, докато по-дългите имат восъчен и сапунен аромат, който по-скоро напомня на изгладено пране или восък на свещ.

В концентрирана форма, алдехидите сами по себе си ухаят остро, мазно и за нетренирания нос дори неприятно. Едва в следи от дози се преобразяват – в аромата те действат като искрящи мехурчета, които се носят над цялата композиция. Те създават усещане за чисто пране, восък, прясно паднал сняг и леко метален блясък. Най-силно се усещат в горните нотки, които повдигат и "отварят" аромата, правейки го по-просторен, въздушен и сякаш осветен. Понякога се казва, че алдехидите действат като светлина, която пада върху останалите съставки.

Революцията на двадесетте години

Алдехидите се появяват в парфюмерията още в началото на 20-ти век, но истинската слава им донасят цветно-алдехидните парфюми от двадесетте години. Символ на тази вълна става известният парфюм от 1921 г., който открива ерата на абстрактните аромати – композиции, които не имитират конкретно цвете, а създават съвсем ново, артистично впечатление. Разказва се история, че зад неговия изразителен искрящ характер стои грешка в лабораторията: асистентът добавил алдехиди в много по-висока доза от предвиденото и резултатът в крайна сметка впечатлил всички. Дали това наистина се е случило, днес никой не знае със сигурност, но историята неразривно е свързана с алдехидите.

Любими партньори на алдехидите

Най-добре изпъкват в цветни композиции. С роза, жасмин и иланг-иланг създават блестящо, пудрово елегантно сърце, а на ириса придават хладна, почти метална нежност. В основата ги подкрепят кремообразно сандалово дърво и ванилия, които постепенно омекотяват и затоплят искрящото начало на аромата. Ако искате да разпознаете алдехидите в аромата, съсредоточете се върху първите минути след нанасяне – именно тогава се проявява най-силно типичното усещане за мехурчета и чистота.