Енциклопедия на парфюмерийните съставки: съставки и техните истории – част 2

Уд – течното злато от агарово дърво

Сред суровините, които парфюмерията познава, уд е една от най-загадъчните. Не става дума за цвете или плод, а за тъмна, смолиста дървесна маса, която се образува вътре в ствола на тропическите дървета от рода Aquilaria. Те растат в Югоизточна Азия, особено в индийския Асам, Камбоджа, Лаос или на Борнео, и всяка област придава на суровината леко различен характер. На български се нарича агарово дърво, а в арабския свят се е утвърдило името уд.

Уникалността на уда се дължи на една особеност: здравото дърво не мирише на нищо. Ароматната смола започва да се образува в дървото като защитна реакция на нападение от специфична плесен. Дървото постепенно насища наранената тъкан с тъмна ароматна маса, която я укрепва и предпазва от разпространение на инфекцията. Именно тази маса търсят парфюмерите. В природата само малка част от дърветата се поддават на този процес и той отнема години, затова днес голяма част от агаровото дърво се добива от контролирани плантации, където дърветата се заразяват умишлено.

Обработката е също толкова продължителна. Наситеното дърво се сортира, смила и накисва във вода в продължение на няколко дни до седмици, за да се освободят смолистите части; едва след това се извършва дестилация, от която се отделя гъсто тъмно масло. От голямо количество дърво се получава незначителен обем дестилат, и това е основната причина, поради която уда се нарича течно злато. В обикновено достъпните парфюми затова най-често не срещате чисто натурално масло, а неговата реконструкция от синтетични и натурални съставки.

Олфакторно уд е незаменим и за необичайния нос в началото може да бъде предизвикателен. В неговия профил обикновено се срещат няколко слоя:

• пушеков, почти катранен компонент, напомнящ на тлеещо дърво,
• кожен и леко животински подтон,
• горчив, леко медицински до аптечен акорд,
• по-сладка балсамова дълбочина, която се разгръща след по-дълго време върху кожата.

В пирамидата на аромата уд принадлежи към базовите тонове и действа като изключително устойчив фиксатор: забавя изпарението на по-леките компоненти, дава опора на композицията и я задържа върху кожата и текстила за дълги часове. Добре се съчетава с роза, шафран и сладки смоли; в ориенталските композиции именно той е елементът, заради който ароматът изглежда плътен и тържествен.

Уд има и своя културна история, по-стара от европейската парфюмерия. В Близкия изток агаровото дърво се изгаря от векове под формата на бахур: стърготини, наситени с ароматни масла, които се поставят върху нагорещени въглища в кадилница. Димът се пуска в дрехите и косите, а предлагането на бахур на госта е основен жест на гостоприемство. Когато усетите уд в парфюм, не ухае само рядка суровина, а и обичай, който я е довел в парфюмерията.

Амбра – аромат, изхвърлен от морето

Малко парфюмни съставки започват своята история толкова невероятно, колкото сивата амбра. Тя не произхожда от цвете или дърво, а от храносмилателния тракт на кашалота. Тези дълбоководни ловци се хранят предимно с главоноги и несмилаемите рогови челюсти на калмарите дразнят стените на червата им. Около тях постепенно се образува восъчна маса, която кашалотът накрая изхвърля в морето. Прясната амбра обаче все още не е това, което парфюмерите търсят: тя е тъмна, мека и мирисът й е далеч от нещо, което бихте искали да нанесете на китката си.

Промяната се извършва от самото море. Късът амбра плава на повърхността месеци, понякога години, и през цялото време се оформя от солената вода, кислорода и слънчевата светлина. Повърхността се втвърдява, цветът преминава от почти черно към сиво до пепеляво светло и вътре се развива ароматен профил, заради който се събира суровината. Най-ценни се считат парчетата, които са плавали най-дълго. Хората ги намират изхвърлени на плажовете на Атлантика, Индийския океан или около Нова Зеландия, често случайно.

Тук е необходимо да се направи разграничение, на което днешната парфюмерия се основава. Истинската сива амбра е рядка и в обикновеното производство практически не се използва. Това, което четете в описанието на композицията като амбров тон, почти винаги е амбров акорд, тоест състав от няколко компонента. Основата му обикновено е лабданум, гъста смола от храста цистус, допълнена със синтетични молекули с топъл дървесно-минерален характер. Резултатът е стабилен и от партида на партида е същият, което при естествената суровина никога не е било така. С вкаменената смола, която наричаме кехлибар, няма нищо общо.

Как мирише амбрата? Всеки къс е различен, но описанията се повтарят в четири направления:

• топло, меко и леко сладко, без захарността на гурме нотките;
• солена минералност, нещо между морски въздух и мокър камък;
• сух тютюнев оттенък, близък до обработена кожа;
• анималистичен подтон, който се развива най-бавно върху кожата и постепенно се задълбочава.

Силната страна на амбрата не е моменталното впечатление, а устойчивостта. В основните тонове тя действа като фиксатор: забавя изпарението на останалите съставки и удължава следата на цялата композиция.

Историята на амбрата е до голяма степен история на нейния недостиг. В някои периоди за нея се е плащало повече от злато със същото тегло. Средновековната медицина я добавяла в мехлеми, ренесансова Европа си парфюмирала ръкавиците с нея и малки ароматни топчета се носели окачени на кръста. В съвременната парфюмерия амбрата влезе вече обвита в легенда и дори в днешно време, когато в повечето флакони я замества лабораторен двойник, тази история не се е изгубила от името й.

Мускус – меката основа, която задържа аромата върху кожата

Мускусът е сред най-старите суровини, познати в парфюмерията. Оригиналният натурален мускус произхожда от жлезата на мускусния елен, малък азиатски преживен бозайник от планинските гори на Хималаите и Сибир. Мъжките екземпляри имат торбичка на корема, чийто секрет служи за маркиране на територия и привличане на женски. Изсушеното съдържание на торбичката се търгуваше в продължение на векове и неговият проникващ, топъл и животински характер го направи една от най-ценните стоки на копринения път – транспортираше се от Тибет до Персия и до средиземноморските пристанища и се продаваше на грамове.

Парфюмерията се отдалечи от натуралния източник. Получаването на суровината означаваше смърт за животното, популацията на мускусния елен рязко намаля и видът беше поставен под международна защита. Днешните композиции работят изключително със синтетични мускуси. Това не е аварийна замяна: лабораторните молекули са по-чисти, по-стабилни и предлагат гама от нюанси, каквато една единствена натурална суровина не би могла да предостави.

Синтетичните мускуси се разделят на три семейства:

• нитро мускуси – исторически първата група от края на 19-ти век, сладка и силно пудрена; днес се използват само в краен случай,
• полициклични мускуси – поколение от втората половина на 20-ти век; ухаят свежо и чисто, с усещане за изпрано пране,
• макроциклични мускуси – най-новата група, близка до молекулите, които се срещат и в природата; меки, топли и най-близки до аромата на затоплена кожа.

Описването на мускуса с думи е трудно, защото в композицията той функционира по-скоро като светлина, отколкото като цвят. Типично в него ще усетите сапунена чистота, пудрена нежност, тихо топло и незабележим животински подтон. Най-често се сравнява с аромата на чиста кожа – това, което остава на пуловера след ден носене. Чувствителността към отделните мускусни молекули при хората се различава: част от населението почти не ги усеща. Парфюмерите обикновено комбинират няколко мускуса едновременно.

В пирамидата на аромата мускусът принадлежи към основните нотки и неговата главна роля е фиксацията. Забавя изпарението на по-летливите съставки, задържа цитрусите и цветята по-дълго заедно и придава на композицията обем, мекота и по-дълга следа. Работи и като свързващо вещество: заобля острите ръбове, свързва цветното сърце с дървесната основа и изглажда преходите между фазите на развитие. В началото често изобщо не го забелязвате, но след часове носене той съставлява това, което остава от аромата и се слива с кожата.

През последните години мускусът се завръща и самостоятелно, в деликатни аромати, които не целят да впечатлят околните, а да останат близо до носителя. Ако търсите парфюм за офиса или за горещи дни, когато ароматът трябва да бъде по-скоро загатнат, отколкото силен, мускусната основа е естественият избор.

Тонка боб – кумариновото сърце на гурме парфюмите

Зад сладкия бадемов подтон, който разпознавате в десетки съвременни парфюми, стои незабележимото черно семе. Тонка бобът произлиза от дървото Dipteryx odorata, могъщо дърво от семейство бобови, което расте в дъждовните гори на Южна Америка – предимно във Венецуела, Бразилия и Гвиана. Дървото дава месести плодове, подобни на сливи, и вътре във всеки от тях се крие само едно продълговато, набръчкано семе. Събират се предимно от диворастящи дървета, така че наличността на суровината варира от година на година.

Обработката е бавна и има един неочаквано ефектен междинен етап. Семената се освобождават от месестата част, сушат се няколко седмици, след това се мацерират в алкохол – традиционно в ром – и се оставят отново да изсъхнат. По време на второто сушене на повърхността им се образуват фини бели кристали на кумарина, веществото, което отговаря за аромата на тонка; семената тогава изглеждат сякаш са поръсени с измръзване. Чрез екстракция с разтворител се получава конкрет, а от него абсолютен извлек, гъста тъмна маса, от която в композицията е необходимо наистина малко количество.

Ароматът на тонка е трудно да се обобщи с една дума, защото сам по себе си е малка композиция. Първо усещате сладка горчива бадем, под нея ванилов и карамелен тон, а отзад сухо прясно сено с намек за тютюн. В пирамидата на парфюма тонка заема сърцето и основата: свързва сладките и пикантни нотки, заобля острите ръбове и държи аромата върху кожата толкова надеждно, колкото мускусните бази. Без нея гурме семейството практически не би съществувало – също толкова добре се вписва и в ориенталски и дървесни композиции.

Тонка също изигра своята роля в историята на индустрията. Кумаринът от нея беше изолиран още през двадесетте години на 19-ти век и през 1868 г. беше успешно синтезиран, което го направи едно от първите ароматни вещества, произведени в лаборатория. Четиринадесет години по-късно парфюмерист за първи път създаде цяла композиция върху него и отвори ерата на модерната парфюмерия, в която естествените суровини се допълват със синтетично приготвени молекули. От този момент нататък започва и ароматното семейство фужер, което и до днес е един от стълбовете на мъжката парфюмерия.

Ако искате да разпознаете тонка върху собствената си кожа, търсете я там, където ароматът след няколко часа става по-топъл и по-сладък, без да изглежда захарен. Най-добре се откроява в по-хладните месеци. В компанията на лавандула създава класически фужер акорд, с ванилия се насочва към десертната гурме позиция, а до опушени дървета действа по-скоро като тютюнева подплата на цялата композиция.

Ирис (косатец) – години на зреене за пудрова елегантност

Името подсказва цвете, но парфюмерната суровина расте под земята. Ароматният материал не се извлича от забележителните венчелистчета, а от коренището – удебеленото подземно стъбло, в което ирисът съхранява запасите си. Самото цвете ухае само леко и не може да се извлече използваем екстракт от него. Едва коренището съдържа веществата, заради които ирисът е сред най-ценните елементи в парфюмерийния склад.

Домът на най-известния ирис е италианска Тоскана, особено хълмовете около Флоренция; втората значима област за отглеждане е Мароко. Растенията се оставят да растат около три години, преди коренищата да бъдат изкопани, почистени и обелени. Но работата далеч не свършва тук – следва най-бавната част от целия процес.

Изкопаните коренища се съхраняват и сушат още три до пет години. През това време в тях бавно се образуват ирони чрез окисляване – молекули, отговорни за характерния аромат; прясно събраното коренище практически не ухае на тях. Едва след години на зреене материалът се смила и подлага на дестилация. Резултатът не е течен масло, а восъчна маса, наречена ирисово масло. Добивът е изключително нисък – за малко количество от тази маса са необходими десетки килограми сушени коренища, и ирисът така се нарежда сред най-скъпите природни суровини в бранша. В обикновените композиции следата му почти винаги се допълва със синтетични йонони, които разширяват и поевтиняват пудровото усещане.

Ароматът на ириса е хладен, сух и пудров. Често се сравнява с виолетка, с която споделя част от молекулите, но приликата свършва на повърхността – под пудрата се усеща коренова земност, нещо между морков, влажна почва и прясно изпрано платно. Именно тази двойственост прави ириса толкова полезен: той действа едновременно изискано и сурово.

В композицията ирисът най-често се намира в сърцевината, където функционира като свързващ елемент и източник на структура. Придава благородство и укротява сладостта: охлажда цветния букет, държи в граници гурме сърцевината от ванилия или тонка и подготвя гладък преход към дървесната база. Парфюмите с изразен ирис затова изглеждат сдържани и изискани.

Уважението към тази суровина се простира дълбоко в миналото. Стилизиран ирис, така наречената флорентинска лилия, украсява герба на Флоренция и напомня колко тясно е било свързано градът с това растение. Прахът от изсушени и смлени коренища, известен като виолетов корен, се съхранявал между слоеве тъкани в шкафовете и парфюмирал бельото, ръкавиците и косата. Така че когато усетите в парфюма хладен пудров воал, имате работа с материал, чийто път е започнал на тосканското поле и е продължил няколко години.

Кедър – сухо дърво, което държи композицията заедно

Когато парфюмеристът иска да даде на аромата стабилна основа, често избира кедър. Това е незабележима, но незаменима суровина: сама по себе си не изпъква, но може да задържи всичко, което се случва около нея. Под името кедър в парфюмерията се крият три различни дървесни вида.

• Атласки кедър расте в мароканските планини Атлас и неговото масло е сред най-често използваните; ухае по-меко, с нотки на смола и топъл амбър.
• Хималайски кедър произхожда от планинските склонове на Северна Индия и Непал и предлага подобен, малко по-сладък и млечен профил.
• Вирджински кедър всъщност не е кедър – ботанически е хвойна от Северна Америка. Неговото масло има най-сухия и най-остър характер на молив от трите.

Етеричното масло се извлича чрез парна дестилация на дървесина, стърготини и отпадъци, които остават след обработката на трупите за дървен материал. Кедърът по този начин е по-достъпна и екологично разумна суровина от тези, за които растението се отглежда и събира специално. Освен дестилата, често се използват и синтетични кедрови молекули. Те не заместват натуралното масло, а по-скоро му придават устойчивост и по-ясни очертания.

Ароматът на кедър е сух, смолист и леко опушен. Вероятно ще го разпознаете веднага: това е точно онова усещане, което остава във въздуха след заточване на молив или след отваряне на стара дървена кутия. За разлика от кремообразните дървесни аромати, в него няма нищо млечно или сладко. Кедърът изглежда строг, въздушен и почти хладен, с тънка следа от дим на заден план.

В композицията почти винаги го намирате в основните нотки, където изпълнява ролята на опора. Придава структура на аромата, удължава неговата следа върху кожата и същевременно укротява сладостта, която иначе би могла да стане прекалена. Затова е основен елемент на дървесните парфюми, естествена част от шипровите композиции заедно с дъбов мъх и пачули, както и стабилна линия, по която се държат ароматните фужери с лавандула. Добре се съчетава с цитруси, роза и кожени нотки, и така се появява в аромати както за жени, така и за мъже.

Но кедърът има история, много по-стара от парфюмерията. Ливанският кедър, дърво от планините над Средиземно море, е сред първите дървесни видове, за които имаме писмени сведения: разказва се за него още в Епоса за Гилгамеш, чийто герой пътува до кедровата гора заради нейния пазител Хумбаба. Египтяните използвали кедрово дърво и смола при балсамиране, защото те добре устоявали на насекоми и разлагане, а финикийците строили от тях кораби и храмове. Останките от оригиналните гори днес Ливан защитава като национално наследство, а самото дърво е изобразено на знамето му.