История на ароматите, част 5: Дворът, който ухаеше – Версай

Пета част от История на ароматите – дворът, където ароматът означаваше статус

Добре дошли в петата част от сериала История на ароматите. Досега преминахме през древноегипетските храмове, където ароматните смоли съпровождаха обредите и задгробния живот, римските бани и пиршества, пълни с ароматни масла, работилниците на арабските учени, които усъвършенстваха дестилацията и отвориха пътя към ароматните води, и накрая Провансалския Грас, където от кожарско градче постепенно се превърна в център за отглеждане на ароматни цветя. Сега ще се преместим малко на север – във Версай.

Кралският двор на 17-ти и 18-ти век беше свят на строги правила. Кой можеше да стои близо до монарха, колко дълбоко се покланяше, в какви дрехи се появяваше – всичко това имаше значение. В тази тиха реч принадлежеше и ароматът. Парфюмирани ръкавици, ароматизирано бельо или ароматни води не бяха просто въпрос на личен вкус: те показваха кой може да си позволи скъпи суровини, кой следва дворцовата мода и кой наистина принадлежи към дворцовото общество. Ароматът функционираше подобно на бижу или герб – не се виждаше, но разкриваше много за своя носител.

Защо точно Версай? Луи XIV премести седалището на двора тук през 1682 г. и от първоначалния ловен замък изгради великолепен център на френската монархия. В замъка и около него живееха хиляди дворяни, които се състезаваха за кралската благосклонност. В такава среда всеки детайл се превръщаше в инструмент на престижа – и ароматът беше един от най-изразителните. Френският вкус по това време задаваше тона на голяма част от Европа, така че това, което ухаеше във Версай, скоро се появяваше и на други кралски дворове.

В тази част ще ви преведем през двора стъпка по стъпка. Ще покажем какъв особен отношение към водата и миенето имаха тогавашните хора и с какво заменяха чистотата. Ще разгледаме как монарсите от Луи XIV до Луи XV се отнасяха към аромата, като отделим доказаните факти от по-късните легенди. Няма да пропуснем и кралица Мария Антоанета и парфюмериста, който подготвяше аромати по поръчка за нея, и накрая ще стигнем до революцията, с която този свят приключи.

Настанете се удобно и се оставете да бъдете въведени в позлатените зали, градини и частни покои, където статусът се определяше и с носа.

Чистота без вода – пудра, чисто бельо, ароматни есенции

Представете си двор, където често се говори за чистота, но почти не се използва вода. За днешния читател това звучи като противоречие, но за много хора от 17-ти и 18-ти век това беше съвсем логично. Тогавашните медицински представи се основаваха на идеята, че топлата вода отваря порите и така тялото става по-уязвимо към „развален въздух“, който според тогавашните възгледи разпространява болести. След опита с чумните епидемии много лекари препоръчваха предпазливост при къпане. Къпането не изчезна напълно от живота – някои се къпеха по лечебни причини, други за удоволствие. Ежедневната грижа за тялото обаче за голяма част от дворцовото общество се премести на друго място.

Бяло бельо като визитка

Вместо миене, на преден план излезе чистото бельо. Бялата ленена риза според тогавашното разбиране трябваше да абсорбира потта и нечистотиите, така че честото преобличане означаваше да бъдеш „чист“. Видимият край на ризата на врата и ръкавите показваше на другите колко бельо човек може да си позволи. Освен това тялото се избърсваше със суха или навлажнена кърпа, понякога с добавка на ароматна вода. Чистотата така стана основно това, което се вижда и усеща, а не това, което се случва под дрехите.

Пудра, ръкавици, ароматни торбички

Забележителен елемент от дворцовия външен вид беше пудрата за коса и перуки. Обикновено се правеше от фин нишесте и често се парфюмираше, например с прах от корен на ирис, който има леко пудров аромат. Пудрата оптически изсветляваше косата, помагаше да абсорбира мазнината и същевременно носеше аромат. Нейният вид се променяше според модата – в някои периоди преобладаваха по-тъмни перуки, в други – ярко бели прически.

Към другите ароматни аксесоари принадлежаха:

• Парфюмирани ръкавици – обработената кожа имаше неприятна миризма, затова ръкавиците се напояваха с ароматни вещества. Те станаха популярен и скъп подарък.
• Ароматни кърпички – достатъчно беше да ги доближите до носа, когато околната среда беше по-малко приятна.
• Ароматни торбички – малки текстилни торбички със сушени цветя, билки и подправки се поставяха между бельото, в гардеробите или се носеха със себе си.

От тогавашните рецепти е видно предпочитанието към изразителни суровини от животински произход, като мускус, амбра или цивет, но също така се използваха и цветя, билки и подправки. Точният състав, разбира се, се различаваше според работилницата, цената и личния вкус.

Ароматът като прикритие, но и знак за положение

Ароматът в тази среда изпълняваше две роли едновременно. Той беше практичен помощник за заглушаване на миризмите на тялото, дрехите и претъпканите зали. Същевременно обаче беше знак за положение – качествените ароматни есенции, фината пудра и парфюмираните ръкавици струваха много пари и не всеки можеше да си ги позволи. Който ухаеше на скъпи суровини, показваше към коя социална прослойка принадлежи. Добре е обаче да се има предвид, че обичаите се различаваха според личностите, поколенията и периодите, и образът на „немития двор“ е по-скоро опростяване, отколкото точен опис.

От Луи XIV до Луи XV – ароматът като символ на властта

По време на управлението на Луи XIV, ароматът става част от дворцовата церемония. Владетелят, който превръща замъка във Версай в център на политическата власт и модата, обръща внимание на всеки детайл от обкръжението си, за да изрази богатството и вкуса си – и ароматите са част от това, както и коприната, огледалата или позлатените щукатури.

Биографите приписват на младия крал изразена страст към парфюмите. Традиционно се твърди, че в младите си години той обичал да се обгражда с ароматни смеси както себе си, така и стаите си. С напредване на възрастта обаче, отношението му към силните аромати се променя: според често повтаряни сведения, тежките и интензивни парфюми му причинявали неудобства и главоболие, затова дворяните трябвало да бъдат сдържани с ароматите в негово присъствие. Изключение правел цветът на портокаловото дърво – свеж, леко сладък аромат, който кралят предпочитал дори когато отказвал други аромати.

Портокаловите дървета имали и много по-видима роля във Версай. Дворцовата оранжерия в съвременния си вид е създадена през осемдесетте години на XVII век и в нея презимували стотици цитрусови дървета в сандъци, които през топлите месеци се изнасяли в градините. Отглеждането на южни дървета в северен климат изисквало значителни усилия и средства, и именно затова портокаловите дървета били символ на разкош: те показвали, че кралят може да си позволи да се обгради с късче от Средиземноморието. Цъфтящите дървета освен това ароматизирали градините и помещенията, където някои от тях се пренасяли.

При Луи XV атмосферата на двора се променила. Настъпващото рококо донесло по-леки форми, по-интимни салони и още по-голямо внимание към изтънчеността на ежедневния живот. По това време Версай започнал да се нарича „парфюмираният двор“. Заедно с това прозвище се разказва и историята, че на двора ароматите се сменяли всеки ден – един ден всичко трябвало да ухае според една композиция, на следващия ден според друга. Това обаче е по-скоро легенда, която добре отразява репутацията на двора, отколкото доказано правило.

Ароматът бил също част от дворцовите празненства. При балове, банкети и тържества се ароматизирали залите, завесите и мебелите, а съвременните разкази споменават и фонтани, от които струяла вода, ароматизирана с цветни есенции. Представете си зала, осветена от стотици свещи, където гостите не усещали аромата само върху себе си или своя партньор – той ги обгръщал в цялото пространство като още един декоративен елемент наред със светлината, музиката и цветната украса.

Голямо влияние върху облика на дворцовата мода имали кралските любовници. Най-известната от тях, мадам де Помпадур, била сред значимите меценати на изкуството и занаятите и нейният вкус влияел на интериорите, порцелана и облеклото. Традиционно ѝ се приписва и голяма страст към ароматите и щедри разходи за тях; конкретните суми, които понякога се споменават в тази връзка, трябва да се приемат с резерви. Сигурно е, че на двора, където модните тенденции се разпространявали от най-влиятелните личности, ароматът продължавал да набира значение като израз на статус и вкус.

Мария Антоанета – кралицата, която имаше собствен парфюмерист

Когато през 1770 г. австрийската ерцхерцогиня Мария Антония се омъжи за наследника на френския трон, тя влезе в двор, където ароматите бяха част от етикета също толкова естествено, колкото пудрата или ветрилото. Като кралица, каквато стана през 1774 г., тя внесе в този свят свой собствен вкус. И именно в областта на ароматите нейният отпечатък остава ясно видим и до днес – не само в запазените дворцови записи, но и в това как през втората половина на 18-ти век се промени представата на Франция за приятно и елегантно.

Ключова фигура в тази история е Жан-Луи Фаржон, родом от Монпелие, който е бил сред признатите парижки парфюмеристи на своето време. Източниците го посочват като доставчик на кралицата и неговото име се свързва с поръчки на ароматни води, пудри, помади и ароматизирани ръкавици. Фаржон следва семейната занаятчийска традиция и неговата дейност показва как парфюмеристът се превръща в довереник, който познава личните желания на своята клиентка. Съвременното познание за него значително се оживява от френската историчка Елизабет де Фейдо, която посвещава книга на живота му, основана на документи от онова време.

Вкусът на кралицата и нейното обкръжение се отдалечава от силните животински нотки, като мускус, амбра или цивета, които по-рано прикриваха недостатъците на хигиената и същевременно демонстрираха богатство. На преден план излизат по-леки, свежи композиции, в които основна роля играят цветята и билките:

• роза – под формата на розова вода и нежни есенции, обичана заради своята нежност,
• теменужка – пудрена и деликатна, типична за ароматизирани пудри и сашета за бельо,
• лавандула – билкова и чиста, свързвана с усещане за свежест,
• портокалов цвят и жасмин – цветни нотки, които придават светлина на ароматите.

Тази промяна не беше само въпрос на нос. Тя беше свързана с модата на времето за връщане към природата, подхранвана от идеите на просветителските философи, особено на Жан-Жак Русо. Кралицата си построи в градините на Версай, около Малкия Трианон, идилично селце с ферми и мелница, където можеше да се отдалечи от строгия церемониал. Леките рокли от муселин, цветните градини и ароматите, напомнящи ливада, бяха част от това – те бяха израз на желание за простота, макар и много внимателно аранжирана простота.

Суровините за тези аромати често идваха от Грас в южна Франция. Както напомнихме в 4-та част, местните производители на ръкавици постепенно се превърнаха в парфюмеристи и околните полета с рози, жасмин, лавандула или туберози снабдяваха работилниците в цялата страна. Парижкият парфюмерист като Фаржон стоеше в края на дълга верига, която започваше с беритбата на цветя в Прованс и продължаваше с дестилация и производство на ароматни помади.

Около кралицата се създадоха и редица истории. Преданията твърдят например, че кралското семейство при бягството си, което през 1791 г. завърши във Варан, носело със себе си и тоалетни принадлежности и аромати, или че Фаржон подготвял аромати за кралицата дори когато вече била затворена. Тези истории е добре да се приемат с резерв – те принадлежат по-скоро към легендата, която се е развила около Мария Антоанета, отколкото към доказаните факти. Сигурно е обаче, че нейното име е свързано с историята на парфюмерията толкова, че и до днес служи като символ на изтънчената, цветна елегантност на края на 18-ти век.

Революция – краят на дворцовата парфюмерия

Годината 1789 промени Франция из основи и с нея и света на ароматите. Дворът, който поколения наред определяше какво и как да се носи, изчезна за няколко години. Доскоро ароматът означаваше престиж, но в революционен Париж той стана подозрителен. Парфюмираните ръкавици, напудрените перуки и флаконите с ароматни есенции напомняха за свят на привилегии, срещу който хората се бунтуваха. Който ухаеше твърде силно, можеше лесно да привлече нежелано внимание.

Промяната не беше само въпрос на настроение. Революционните закони от 1791 премахнаха старите гилдии, включително гилдията на ръкавичарите и парфюмерите, която векове наред определяше кой може да произвежда и продава ароматни стоки. Занаятът загуби досегашните си правила, но се отвори за нови хора – всеки, който имаше умения и смелост да предприема, можеше да стане парфюмер.

За тези, които доставяха на двора, времето беше опасно. Жан-Луи Фаржон, парфюмер, свързан с кралицата, според запазените източници, беше арестуван и затворен по време на терора. За разлика от много от своите клиенти, той избяга от гилотината и след падането на якобинците успя да се върне към занаята си. Неговата съдба показва колко тънка беше тогава границата между признат доставчик и подозрителен слуга на монархията.

Ароматът обаче не изчезна напълно от Париж. След края на терора по улиците се появи младо модно поколение, което подигравателно наричаха мускадини – поради мускуса (на френски musc), с който се парфюмираха забележимо. Силното парфюмиране стана и политически жест и израз на съпротива срещу строгостта на революционните години. Заедно с екстравагантно облечените incroyables и merveilleuses, тези младежи доказваха, че желанието да ухаеш и да изглеждаш добре не може просто да бъде забранено.

Истинската промяна обаче се случваше другаде. Вместо кралски поръчки, парфюмерите започнаха да разчитат на клиенти от буржоазните слоеве – търговци, чиновници и техните семейства. Увеличаваха се магазините, където всеки, който имаше средства, можеше да си купи ароматна вода, помада или ароматен сапун. Някои парфюмерии, основани още преди революцията, оцеляха, а други се появиха малко след нея; да споменем поне къщата Houbigant, открита в Париж през 1775 г., или къщата Lubin, основана в края на 18-ти век. Ароматът престана да бъде привилегия на един двор и стана стока.

Какво тогава Версай остави на следващите поколения? Преди всичко представата, че ароматът не е само прикриване на неприятна миризма, а част от личния стил – също като облеклото, прическата или начина на говорене. Идеята, че човек избира парфюм според характера, случая или социалното си положение, се утвърди именно в средата, където ароматът изразяваше кой сте. Когато днес обмисляте с какво да се парфюмирате за важна среща или тържествена вечер, вие, независимо дали искате или не, продължавате традиция, която е израснала сред огледалата и градините на Версай.

В следващата част ще разгледаме леката цитрусова вода, която в тези бурни времена завладяваше цяла Европа – одеколона.