6-те най-използвани съставки в парфюмите

Защо е важно да познаваме състава на парфюма

Независимо дали избирате първия си парфюм или от години събирате колекция, описанието на аромата на етикета може да ви се стори като чужд език. Връхни нотки, сърце, база, списък на съставките от бергамот до мускус – без ключ това е просто списък от думи. Но щом разберете как е съставена композицията и защо, изборът на парфюм престава да бъде случайност и се превръща в решение, което можете да защитите.

Ароматът не се държи като боя на стената, която виждате наведнъж. Той се развива във времето: това, което усещате в магазина през първите секунди след напръскване, е различна част от композицията от тази, която околните усещат вечерта. Именно тази промяна е причината за повечето разочарования от парфюм, който в пробната мирише точно според очакванията, а у дома вече не.

Как работи ароматната пирамида

Парфюмерите описват структурата на аромата с помощта на така наречената ароматна пирамида. Тя има три нива и всяко от тях отговаря за различна фаза:

• Връхни нотки – най-летливите съставки, които усещате веднага след напръскване. Те обикновено траят няколко минути до половин час и имат за задача да отворят аромата. Типично тук се включват цитруси и свежи ароматични нотки.
• Средни нотки (сърце) – сърцевината на композицията, която се развива след отминаването на връхните нотки и трае няколко часа. Тук обикновено са цветни есенции и подправки; сърцето придава на парфюма характер, по който го разпознавате.
• Основни нотки (база) – най-тежките и най-малко летливи съставки. Те се появяват постепенно, задържат се на кожата и дрехите най-дълго и определят как ароматът ще отзвучи. Тук се включват дървесни нотки, смоли и топли балсамови нотки.

Пирамидата не е разписание на минути, а по-скоро ориентировъчна карта. Различните нива се припокриват на практика и много зависи от концентрацията: тоалетната вода се основава повече на свежото начало, докато парфюмната вода има по-плътна и дълготрайна база. Когато четете, че ароматът се основава на връхни нотки от бергамот и цветно сърце, знаете, че искрящото начало ще отзвучи бързо и на работа ще ви съпровожда цветната сърцевина през останалата част от деня.

Шест съставки, които се повтарят

При четене на описанията ще срещнете изненадващо малък кръг от съставки, които се повтарят отново и отново. Цитруси, цветни есенции, дървесни нотки, мускус, ванилия и амбра съставляват скелета на огромна част от съвременната парфюмерия – ще ги срещнете както в достъпни нови продукти, така и в луксозни композиции, в аромати за жени, за мъже и в унисекс композиции. Различават се по съотношение, качество на обработка и смелостта, с която парфюмерът комбинира съставките.

За вас това означава практическа кратка версия. Достатъчно е да запомните как се държат тези шест групи и ще можете от описанието да прецените дали ароматът ще бъде по-лек за летни дни или плътен за студени вечери – и дали ще издържи до вечерта или ще трябва да го подновявате през деня. В следващите части ще разгледаме всяка група поотделно: откъде се взема съставката, как мирише сама по себе си и каква роля играе в крайния състав.

Цитрусови аромати – искрящо начало на повечето композиции

Първите секунди след напръскване почти винаги принадлежат на цитрусите. Бергамот, мандарина или грейпфрут се освобождават от кожата първи и определят какво впечатление ще остави парфюмът в момента, когато го пробвате в магазина. Именно затова те се срещат в преобладаващата част от композициите – от леките летни тоалетни води до парфюмни води, които според описанието бихте очаквали да са чисто дървесни или ориенталски.

Как се извлича цитрусовата есенция

Цитрусовата суровина не идва от месото или сока, а от кората на плода. Най-често се пресова на студено: кората се механично нарушава, маслените мехурчета в нея освобождават ароматна течност, която след това се отделя от водната съставка. Така получената есенция запазва сочния, почти „току-що обелен“ характер, който е типичен за цитрусите. Част от суровините се получават и чрез дестилация – резултатът е по-нежен, гладък и по-малко остър, поради което се използва в композиции, където цитрусът трябва само да подкрепи останалите съставки.

От един плод се получава сравнително малко количество есенция, затова в обикновената парфюмерия природните суровини често се комбинират със синтетични молекули. Те придават стабилност на цитрусовото начало и помагат да се запази ароматът балансиран дори след дълго съхранение, когато бутилката е изложена на светлина и топлина.

Защо усещате цитрусите първи

Цитрусовите есенции са сред най-летливите суровини, с които парфюмерите работят. Техните молекули са леки и се изпаряват бързо от кожата, обикновено в рамките на първите десетки минути. Именно затова заемат върховите нотки, т.е. тази част от композицията, която възприемате непосредствено след напръскване. Това обаче означава, че цитрусовата искра никога не издържа цял ден. Ако някога сте имали усещането, че парфюмът се е „променил в нещо друго“ след час, най-вероятно става въпрос за отминаването на цитрусите и настъпването на сърцето на аромата.

Бергамот, мандарина и грейпфрут – три различни характера

Въпреки че и трите суровини се наричат цитруси, всяка се държи различно в композицията:

• Бергамот – сладък, но с лека горчивина и чайни нотки. Изглежда елегантно, ненатрапчиво и лесно се комбинира с всичко останало, така че е подходящ дори там, където цитрусът не трябва да бъде основна тема.
• Мандарина – по-мека и по-сладка от останалите две суровини, с намек за сок и кора едновременно. Изглежда приветливо и игриво, често се появява в парфюми за жени и в по-нежни унисекс композиции.
• Грейпфрут – по-остър, горчив и изключително свеж. Придава енергия на началото и лека метална искра, благодарение на която добре функционира в спортни и ароматни аромати.

Кога цитрусовите аромати изпъкват

Цитрусите се развиват най-добре в топлина. По-високата температура ускорява изпарението и леката свежа нота се отваря практически веднага, което е основната причина, поради която цитрусовите композиции традиционно се носят през лятото и в студено време изглеждат по-скоро срамежливи и краткотрайни. Ако летният парфюм ви се струва слаб през зимата, може да не е виновен самият аромат, а средата, в която го пробвате.

Бергамотът има много по-широко приложение, отколкото може да изглежда от свежия му профил. Ще го намерите в началото на кожени, дървесни и ориенталски парфюми, където не трябва да създава цитрусово впечатление, а да озарява плътната основа и да я направи достъпна още в първите минути. Следващия път, когато четете състава на парфюм, който ви е заинтригувал, опитайте се да потърсите бергамота целенасочено – с голяма вероятност ще го откриете там, дори ако възприемате аромата като чисто топъл.

Цветни есенции – сърцето, което придава на аромата характер

Когато горните нотки отшумят, на преден план излиза средният слой на композицията – и именно там при повечето парфюми се намират цветята. Цветните суровини придават на аромата характер, по който ще го запомните: те решават дали ще изглежда чувствено, класически елегантно или свежо ароматично. Най-често зад този ефект стоят три суровини – жасмин, роза и лавандула.

Преди да се впуснем в отделните цветя, е полезно да разграничим трите начина, по които цветето изобщо попада в бутилката. Това не е козметична поетика, а описание на различни технологии:

• Етерично масло се получава чрез дестилация с водна пара. Подходящо е за суровини, които издържат на топлина – типично за лавандула.
• Абсолютна есенция се извлича чрез разтворители и се използва там, където горещата пара би повредила нежните венчелистчета. Така се обработва жасминът и част от розовата продукция.
• Синтетична репродукция съставя аромата на цветето от отделни ароматни молекули. При много цветя няма друг начин – момина сълза, люляк и божур не дават използваем естествен екстракт, така че техният аромат в парфюма винаги е реконструкция.

Делът на синтетиката не означава по-лош парфюм. Репродуцираната нотка е по-стабилна във времето, по-малко варира между отделните партиди и пести суровини, които са оскъдни в природата – за килограм жасминова абсолютна есенция са необходими стотици килограми ръчно събирани цветя. Повечето съвременни парфюми затова комбинират естествени екстракти със синтетични молекули, и то напълно умишлено.

Жасмин е сред най-интензивните цветни суровини. Ухае кремообразно, медено и с особена дълбочина, за която отговарят естествено съдържащите се индоли – именно те придават на жасмина чувствен, почти кожен подтон. В парфюмерията се работи с два основни вида: жасмин самбак изглежда по-свежо и чайно, а голямоцветният жасмин е по-наситен и сладък. В композицията е достатъчно малко количество, защото жасминът има склонност да заглушава околните нотки.

Роза звучи по-цивилизовано и кадифено в сравнение с жасмина. Най-често се обработват дамаската роза и столистната роза. Чрез дестилация се получава розово масло със сладникав, леко цитрусов и восъчен нюанс, а чрез екстракция – абсолютна есенция, която е по-тъмна, по-плътна и по-медена. Розата е също така нотка, която може съществено да промени звученето на целия аромат: с плодови нотки звучи романтично, а с пачули и дърво – сериозно и модерно.

Лавандула стои малко настрана. Тя е ароматична, чиста, с билков, дори леко камфоров нюанс, и тъй като не е сладка, добре се работи с нея в мъжки и унисекс композиции – тя е гръбнакът на ароматичните и фужерни аромати, където се среща с дъбов мъх и кумарин. В дамските парфюми обикновено е допълнение, което успокоява цветното сърце и му отнема сладостта.

Защо цветята се настаняват именно в сърцето? Решаваща е летливостта. Цветните молекули се изпаряват по-бавно от цитрусите, но по-бързо от дърветата и смолите, така че на кожата започват да действат напълно около петнадесет до тридесет минути и обикновено държат две до четири часа, преди да бъдат заменени от базата. Точната продължителност се различава според концентрацията и според кожата – на суха кожа ароматът изчезва по-бързо, отколкото на мазна, а парфюмната вода издържа по-дълго от тоалетната. Именно затова е полезно да не се оценява парфюмът според първите секунди на тестовата лента: това, което усещате в първите минути, е само предговор. Характерът, който ще остане на кожата ви през сутринта, се определя от цветното сърце – и това е фазата, за която си струва да изчакате при тестване.

Дървесни нотки – основата, върху която се крепи ароматът

Дървесните съставки в парфюма действат подобно на носещата конструкция на къща. Те не са първото, което ще усетите, но именно те държат цялата композиция заедно и й придават дълбочина и трайност. Техните молекули са тежки и се изпаряват бавно, така че остават върху кожата дори когато от по-леките съставки отдавна не е останало нищо. Ако след няколко часа почти не разпознавате парфюма си, най-често зад тази промяна стои дървесната база.

Сандалово дърво

Сандалът е сред най-ценните съставки в парфюмерията. Исторически най-високо ценен е индийският сандал от областта Майсор, но дървото расте много бавно – използваемото ядрово дърво се получава след петнадесет и повече години – а дивото му разпространение значително е намаляло след десетилетия интензивна сеч. Затова днес толкова много се говори за устойчиви източници на сандал: повечето парфюмерии работят с плантационен сандал от Индия и Австралия, където дърветата се отглеждат целенасочено и сечта е под контрол. Освен това често се използват и синтетични съставки, които имитират сандаловия характер – те не са заместители от нужда, а стандартен инструмент на съвременната парфюмерия. В аромата сандалът е мек, кремообразен, леко млечен и с лек орехов нюанс; в композицията действа по-скоро като възглавница, отколкото като остра ръб.

Кедър

Кедърът е сух и директен в сравнение със сандала. В парфюмерията най-често се срещат два типа: атласки кедър от мароканските планини Атлас, който е смолист и леко опушен, докато така нареченият вирджински кедър от Северна Америка – ботанически всъщност е хвойна – ухае сухо и напомня на острена моливка. Парфюмерите обичат да използват кедър именно защото придава здравина на структурата, без да надделява над останалите съставки. Добре поддържа цветното сърце и пикантните акорди и в мъжките парфюми е една от най-честите бази.

Ветивер

Ветиверът е интересен с това, че всъщност изобщо не е дърво. Това е тропическа трева, чиято ароматна съставка се получава чрез дестилация на корените – те трябва да бъдат изкопани, почистени и изсушени, което прави ветивера суровина, изискваща много ръчен труд. Най-известен е хаитянският ветивер, ценен за чистия и леко опушен аромат; други важни източници са Ява и остров Реюнион. В аромата ще откриете земност, дим, намек за влажна почва и изненадващо свежа, горчиво-цитрусова нотка. Именно тя прави ветивера предпочитана съставка за летни композиции, които трябва да бъдат свежи, но не сладки.

Пачули

Пачули произхожда от Югоизточна Азия и днес най-голямата част от производството е в Индонезия. Ароматното масло се получава от листата, които се оставят да увяхнат и преминават през ферментация, след което се дестилират. Пачули е сред съставките, на които времето влияе положително – узрялото масло е по-меко и закръглено от свежото. В аромата пачули е тъмно, земно и леко сладко, с намек за влажна почва и горчив шоколад. То е гръбнакът на шипровите композиции и ориенталските смеси и в малки количества може да придаде дълбочина дори на леки цветни аромати.

Как се различават отделните дървета

• Сандалово дърво – кремообразно, млечно, меко; омекотява и заобля останалите съставки.
• Кедър – сух, смолист, моливен; придава структура и чистота.
• Ветивер – земен и опушен с горчива свежест; действа гладко и по-скоро хладно.
• Пачули – тъмно, земно, леко сладко; добавя плътност и темперамент.

При избора си струва да дадете време на дървесните нотки. На тестовата лента ще усетите предимно това, което е на повърхността; дървесната база се разкрива напълно върху кожата след два до три часа. Ако ароматът ви се струва плосък или изчезва твърде бързо, опитайте следващия път да изберете композиция с по-изразена дървесна основа – разликата в следата обикновено е добре забележима.

Мускус, ванилия и амбра – топла основа и как да изберем според нея

Когато от кожата изчезне искрящото начало и цветното сърце, остава това, с което ще прекарате най-много време. Основните нотки определят как парфюмът ухае следобед и вечер. Освен дървесните аромати, този слой се състои от три съставки, които придават на композицията топлина и чувственост: мускус, ванилия и амбра.

Мускус – мекота, която по-скоро усещате, отколкото назовавате

Исторически мускусът се е добивал от жлезите на мускусния елен, но съвременната парфюмерия работи изключително със синтетични мускуси. Причината е етична и практична: синтетичните молекули са стабилни и техният профил може да се контролира точно. Не става въпрос за един аромат, а за цяла фамилия – белите мускуси действат чисто до сапунено, други имат кремав или пудрен нюанс.

Мускусът рядко излиза на преден план. По-скоро изглажда острите ръбове на останалите съставки и държи композицията заедно. Ако парфюмът ви напомня на прясно изпрано пране или топла кожа, вероятно зад това стои мускусната основа.

Ванилия – сладост, която не трябва да е тежка

Ванилията се добива от шушулките на истинската ванилия. Събраните зелени шушулки преминават през няколкомесечна ферментация и сушене, едва тогава се появява характерният аромат. Обработката е продължителна, затова ванилията е сред по-скъпите природни съставки в парфюмерията.

В парфюмите ще срещнете екстракт от шушулките и синтетичен ванилин, основната ароматна съставка на ванилията. Природният екстракт носи дълбочина и леко опушен подтон, синтетичният път – чистота и предвидимост. Ванилията често е в основата на гурме ароматите, но далеч не трябва да бъде само десертна – с подправки или дървесина тя действа по-скоро топло и тъмно, отколкото сладко.

Амбра – топлина с минерален подтон

Сивата амбра е първоначално продукт на храносмилателната система на кашалота, който е узрявал в морската вода. Съвременната парфюмерия практически не работи с нея и вместо това използва реконструиран амбров акорд: смес от природни смоли, като лабданум, и синтетични молекули, които вярно наподобяват амбровото усещане. Резултатът ухае топло, балсамично и леко минерално, понякога с намек за сол и кожа, нагрята от слънцето. Амбрата придава на аромата обем, без да го натоварва.

Защо тази тройка удължава трайността

Отговорът е физичен: молекулите на мускуса, ванилина и амбровите материали са по-тежки и се изпаряват по-бавно от цитрусите или леките цветя. Същевременно те действат като фиксатори и забавят изпарението на по-леките съставки над тях, така че композицията не се разпада през първия час. Роля играе и концентрацията – парфюмната вода има по-висок дял на ароматната смес от тоалетната вода, така че в нея топлата основа изпъква по-ясно.

Шестицата в резюме и какво да вземем от нея

Цялата шестица съставки дава проста карта, по която можем да четем почти всеки парфюм:

• цитруси – искрящ, но кратък старт;
• цветни есенции – сърце, което придава на аромата характер;
• дървесни нотки – структура и суха основа;
• мускус – мекота и цялостност на композицията;
• ванилия – топла сладост от десертна до опушена;
• амбър – обем, топлина и по-дълъг отзвук.

При избора е добре да се започне от основата. Ако предпочитате аромати, които се задържат цял ден и действат топло, търсете в описанието именно мускус, ванилия или амбра – в асортимента на Brasty тази тройка е сред най-често срещаните нотки. Най-много от тях ще намерите в ориенталските и гурме композиции и в унисекс категорията, където топлата основа работи през половете. Ако предпочитате лекота, изберете аромати, където тези съставки стоят на заден план зад цитрусите или цветята. И винаги изпробвайте парфюма върху кожата – топлата основа се развива постепенно и на хартийка не можете да я оцените изцяло.